???
Klopt. Ben ik met je eens. Helaas is al die kwaliteit niet genoeg om te concurreren. Ik ben heel benieuwd welk marketing plan (en de daarbij behorende budgetten) er wordt ontworpen in de komende maanden
Nee, dat denk ik ook niet. Zenith is, m.i., geliefd door enkelen en onbekend bij velen. Ik denk dat er zoveel in geïnvesteerd moet worden om het merk succesvol te laten zijn in een veel hoger segment. Kan me bijna niet voorstellen dat dit ooit een winstgevende business case kan opleveren. Maar, er zijn natuurlijk wel vaker bijzondere dingen gebeurd.
Soms moet je je verlies nemen. Maar wat zou er, in jouw beleving, moeten worden verbeterd aan de modellen?
Ben ik niet zo zeker van. De naamsbekendheid van de merken Chanel en Hermes is aanzienlijk groter dan van het merk Zenith. Ik denk dat bij de meeste mensen het merk Zenith überhaubt niet op het netvlies staat. Ook denk ik dat de doelgroepen heel erg verschillen en dat je als merk dat heel weinig mensen (behalve een handjevol liefhebbers) kennen en waar niet een heel sexy (marketing)imago omheen hangt, gewoon het onderspit delft. Nou ja, dat blijkt nu, volgens mij ook wel.
Maar goed, dit is mijn indruk, als horlogeliefhebber die Zenith alleen kent van zien en bepotelen tijdens GTGs.
Jazeker. Je beschrijft precies de koerswijziging van het merk Heuer, eind jaren '70. Er was op dat moment nog maar weinig interesse in traditionele mechanische chronografen. En het bedrijf besloot het compleet over een andere boeg te gooien, in een laatste poging om kunnen overleven: het ging zich (vrijwel) compleet toeleggen op betaalbare, goed uitziende duikhorloges, met onverwoestbare en (toen) moderne quartztechniek. Het bleek, op dat moment, een commercieel succes. Maar het deed wel wat met het imago van het bedrijf en het effect daarvan is, tot op de dag van vandaag, nog te merken. Voor sommigen staat het huidige TAG Heuer nog steeds te boek als aanbieder van ‘te dure quartzhorloges’. Onterecht, natuurlijk. Als je kijkt naar wat het merk in meer recente jaren aan serieuze producten aanbiedt en de (product)innovaties van het merk. Dus nou ja, zo kan het ook… 
2 likes
Ik lees “koerswijziging” of “over een hele andere boeg gooien”, maar is dat wel echt zo? Ik ben geen Zenith expert maar Zenith produceert toch al horloges voor dat segment waar ze zich over een paar jaar volledig op gaan richten? Zenith/LVMH zien kennelijk dat hun horloges in het zeer exclusieve segment het goed doen en dat het andere deel verlieslatend is, dus gaat Zenith voortaan alleen zeer exclusieve horloges maken. Of ze er echt genoeg van kunnen verkopen om weer winstgevend te zijn is natuurlijk nog de vraag, maar het is niet alsof totaal geen ervaring met dat deel van de markt hebben.
1 like
Ik wil geen party pooper zijn, maar TH zit ook in de LVMH groep, en zou nog meer verlies draaien dan Zenith. Dus wat hebben ze voor TH in petto?
Edit: al vind je verschillende berichtgevingen over al dan niet verlies.
1 like
Zeker.
Ik ken de cijfers niet, waaruit dit zou blijken. Maar ben benieuwd naar jouw bron(nen).
Dit zegt Chat erover.
Er zijn geen openbare financiële bronnen die aantonen dat het merk TAG Heuer verlies draait.
Als onderdeel van het Franse luxeconglomerat LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) worden de exacte nettowinstcijfers van TAG Heuer niet afzonderlijk gepubliceerd. Het merk is echter ingebed in een winstgevende divisie die positieve resultaten laat zien.
De financiële situatie op een rij:
-
Gecombineerde resultaten: LVMH rapporteert de prestaties van TAG Heuer binnen de divisie Watches & Jewelry (samen met merken zoals Tiffany & Co., Bulgari en Zenith). Volgens de LVMH Letter to Shareholders van juli 2026 behaalde deze gehele divisie in de eerste helft van 2026 een operationele winst uit herhaalde activiteiten van €831 miljoen.
-
Groei en markttrends: Ondanks een algemene afkoeling in de wereldwijde luxesector in 2025 en 2026, lieten de halfjaarcijfers van 2026 voor de horloge- en sieradendivisie een organische omzetgroei zien. LVMH benadrukt dat TAG Heuer een sterke marktpositie behoudt, onder andere door prominente marketingcampagnes rondom de Formule
-
Omzetschattingen: Onafhankelijke e-commerce- en marktanalisten zoals het platform ECDB (Ecommerce Database) schatten de directe online omzet van de TAG Heuer-webshop in 2025 op circa 160 miljoen dollar, met een verwachte groei van 5% tot 10% voor het jaar 2026.
Maar dat is echt totaal niet waar mijn post over ging. Ik zou zeggen: lees 'm nog even goed. Dan zie je dat ik helemaal niet stel dat het ene merk het beter doet of beter is dan het andere. Ik beantwoord slechts onderstaande vraag.
Wat mij betreft heel weinig! Ik vind de Chronomaster Original, Triple Calender, Revival modellen (Defy en tonneau Chronomaster’s) en speciale uitvoeringen zoals de Lupin, Shadow, Safari en Cover Girl modellen fantastisch.
De sportmodellen ben ik minder gecharmeerd van (Chronomaster Sport, Defy Skyline) net als de Pilot modellen, maar prima dat er binnen een merk variatie is en er zijn mede-HF’ers die er begrijpelijkerwijs enthusiast over zijn.
Wat ik graag zou zien is dat ze een merk als Jeager-LeCoultre achterna gingen. Eigen uurwerken, microrotors, dress modellen zoals de Reverso en af en toe een technisch hoogstandje zoals een Master Calender. Die laatste gaat dan wel naar een andere prijsklasse, maar ik zie dat liever niet ten koste gaan van de ‘standaard’ 10k modellen.
2 likes
Oeps, foutje
Tis maar wie je het vraagt en hoe je het vraagt:
Al met al gaat het dus niet zo goed.
Onderstaande tekst is ai gegenereerd:
Binnen de horlogedivisie van LVMH (officieel Watches & Jewelry) zijn de prestaties de afgelopen jaren erg ongelijk verdeeld. Hoewel de divisie als geheel een mooie organische groei laat zien (+6% in het derde kwartaal van 2026), geeft LVMH expliciet aan dat dit volledig te danken is aan de juwelenmerken (zoals Bulgari en Tiffany & Co.). De pure horlogemerken hebben het aanzienlijk zwaarder. [1, 2, 3]
De horlogemerken die momenteel minder presteren of zware verliezen lijden zijn:
- Absolute probleemmerker: Zenith
Zenith is op dit moment de grootste zorg binnen de horlogetak van LVMH en lijdt al jaren structurele financiële verliezen. [1, 2]
- Zware herstructurering: Het merk heeft net een drastische reorganisatie aangekondigd waarbij maar liefst de helft van het personeel (ongeveer 100 banen op het hoofdkantoor/fabriek in Le Locle en nog eens 100 wereldwijd) wordt ontslagen. [1, 2, 3]
- Dalende verkoop: Schattingen van analisten (Morgan Stanley) laten zien dat de omzet van Zenith in korte tijd is gekelderd van 138 miljoen Zwitserse frank naar slechts 98 miljoen Zwitserse frank. Het productievolume daalde van 13.000 naar 8.500 horloges. [1]
- De reddingsstrategie: Onder leiding van Jean Arnault (de jongste zoon van de LVMH-topman) wordt Zenith volledig omgegooid. Het merk stapt af van het huidige segment en probeert vanaf 2029 te transformeren naar een exclusieve, ‘low-volume’ speler in het ultra-luxesegment met veel hogere prijzen. [1, 2, 3]
- Identiteitscrisis en druk: Hublot
Hoewel Hublot een grotere omzetmachine is dan Zenith, kampt het merk met een serieuze groeivertraging en een identiteitscrisis. [1]
- Slechte marktomstandigheden: De markt voor horloges tussen de €10.000 en €20.000 (waar Hublot sterk in is) heeft wereldwijd de hardste klappen gekregen.
- Hoge vaste lasten: Hublot produceert veel componenten zelf en heeft een overcapaciteit in de fabrieken. Nu de verkoop in met name China en het Midden-Oosten inzakt, drukken die productielasten zwaar op de marges. [1]
- TAG Heuer (De schaduwzijde van de Connected Watches)
Hoewel TAG Heuer over het algemeen stabieler presteert dankzij sterke marketing (Formula 1), kent het merk één specifiek verlieslatend onderdeel: de Connected smartwatches. [1, 2]
- Hoge ontwikkelingskosten: De tech-architectuur van een smartwatch veroudert snel. De constante investeringen in software en hardware wegen binnen dit specifieke segment vaak niet op tegen de marges, waardoor de traditionele mechanische horloges de verliezen van de digitale tak moeten compenseren.
Waarom hebben deze merken het zo moeilijk?
De Zwitserse horloge-industrie heeft in 2026 te maken met een ‘perfecte storm’: een extreem sterke Zwitserse frank (wat productie duur maakt), gecombineerd met een wereldwijde daling in de vraag naar luxehorloges na de enorme boom tijdens de coronajaren. Merken die geen ‘veilige haven’ zijn zoals Rolex, voelen direct de pijn. [1, 2, 3, 4]
1 like
Kunnen we niet gewoon als mannetjes met een mening praten ipv ai gaan copy-pasten?
Wel een goede samenvatting @Brick 
7 likes
Nou ja, dat dus. Hoewel het best vooruitstrevend was van het merk om hierin te stappen, al een tijd geleden, past het misschien ook niet helemaal bij de doelgroep van het merk. Overigens heeft TAG Heuer pas geleden aangekondigd te stoppen met de Connected.
Maar nogmaals, dit was helemaal niet mijn punt, met m’n oorspronkelijke post.
Het is dan ook zeker niet mijn wens om hier een TAG Heuer vs. Zenith discussie te ontketenen.
Misschien kan LVMH ook stoppen met nepo-babies naar voren te schuiven en op hun 25e eindverantwoordelijke te maken van een heel horlogemerk. Ik snap dat die jongens het vak moeten leren voordat ze een multi-miljarden business overnemen, maar erg succesvol zijn ze tot op heden niet.
Wel B, dat is een lang en persoonlijk verhaal dat ik je graag bij een volgende ontmoeting kan toelichten. Niks voor dit Zenith topic.
3 likes
