Ik had begrepen dat de 2500A en B wel issues hadden maar C en D niet.
Ik heb het probleem nog niet verdiepen, maar als ik goed heb begrepen schijnt er dat het probleem is toen de opwindveer helemaal los is, dat de horloge na opwinden niet zo alleen start te lopen en heeft hulp nodig.
1 like
Volgens mij gebruiken A,B en C een 2 level coaxial en D een 3 level.
Die laatste is hetzelfde principe zoals in caliber 8500.
Het zou kunnen dat bij een servicebeurt de oude calibers omgebouwd worden om problemen te voorkomen.
3 likes
Die is vandag aangekomen, maar er zijn een paar dingen die ik moet herstellen voordat het gebruikbaar wordt : wijzer terug zetten, spiral mis gevormd en 2 brug schroeven die ik niet heb en zal moeten maken…
Jammer voor de tijd verspil … 
Twee nieuwe schroeven die liggen op de kruis brug om hem te houden
Een nieuwe wijzer pijp
Aan de wijzer vast zetten
En alles terug op zijn plaats
Nu verder met deze werktuig om de diepte van de steenanker van de co-axial te regelen
10 likes
Prachtig opgelost weer! 
1 like
Mooi werk,
1 like
Held! Je bent echt een vakman!
1 like
Altijd mooi om te zien als iemand van niets, iets maakt. Zeer leuk topic om te volgen
1 like
YES !!!
10 likes
1 like
Als er ooit iemand hier komt en het idee heeft zo een “échappemètre” voor een co-axial te gebruiken moet hij weten dat… deze model werkt niet !
Een co-axial anker heeft drie stenen op twee level. Een gewone anker heeft 2 stenen op een level. Men kan hier de hammer zien die vlak tegen de middelse steen is, maar het was de rechste die ik moest regelen… Men kan ook de anker niet omkeren : de “sting” van de vork moet uit de weg blijven, dus hier in de gat, en de twee buitenkanste steenen zijn hoger dan de rest. Normal moet de anker met de metal gedeelte tegen de hamer komen, en de stenen tegen de metal blok in de gat komen om te meten.
Dus een beetje nadenken en proberen… tot deze eerste poging.
Bijna goed, maar ik heb nog de armen een beetje moeten benden.
Dan de zon wachten…
Glas, zon, loep, …
De glas is om de anker en een beetje shellac te houden en te beschermen, jammer niet voor wijn tijdens horlogewerk.
Met de loep is het mogelijk alleen maar de anker shellac te verwarmen zonder zichzelf te branden anders wordt de hele echappemètre te warm (Meer dan 75°) om tegelijk de regeling te doen en de delen te behandelen.
5 likes
Mooi opgelost weer.
Ik heb me nog niet gewaagd aan het repareren en afstellen van ankers; ik haal er wel een uit een donorwerk. 
1 like
Om de lijst van delen die ik zal moet kopen te kunnen schrijven heb ik een oogje op mijn tweede 2500 co-axial gekeken. En natuurlijk de anker ten eerste gekeken.
Deze is een andere model dan de 2500B.
En dan begonnen een wiel te herstellen…
De munt is steeds 1 eurocent
Maar met de hamer ging het niet, dus met tin solderen.
En de laatste wiel is het centrum rad, die heeft ook hulp nodig
6 likes
Wat schitterend om van zo’n verroest wrak een dergelijk fraai uurwerk te kunnen maken. Je bent een kunstenaar @brunod. Complimenten. 
1 like
Hartelijk bedankt, maar ik ben nog niet tevreden ermee. Hij loopt nu droog zonder olie om zeker te zijn dat alles zijn plaats vindt.
Volgende stap : wielen finishing, misschien iets voor de bruggen die op de kant door de rotor versleten zijn (rhodium laag terug plaatsen ?) en dan pas olie en alles samen te zetten
Ik heb de laatste delen nog niet gekocht om hem volledig te maken (uurwiel, opwindstem, datum schijf, en nog misschien een mainspring en bearing).
1 like
Maar het blijft knap hoor.
Ik probeer ook zo’n wiel te herstellen. Met de triebniet lukt niet, te weinig body als het niet kan steunen tegen een rondsel. Solderen lukt daarom ook niet. Misschien een busje draaien met een flens er aan, dat op de as solderen en dan het wiel op de flens solderen?
Heb je daar ervaring mee of misschien een ander idee?