Nou zou ik met een Decoupeerzaag natuurlijk het merendeel van het materiaal al weg kunnen zagen
Bingo!
Eventueel heb je die frezen ook met een bovenlager:
Zet je je frees ondersteboven in een werktafel en ros je hem er zo langs…
Ja, dat onderstebovenmonteren van de frees is een optie, ik heb een blad waar ik de frees ondersteboven in kan zetten.
maar nogmaals… dan zit ik nog altijd met het vraagstuk: hoe ga ik het gootje frezen?
“Loop even mee”… ik laat een plaat beuken zagen van 580 x 440 mm, die kan ik op mijn workmate leggen, boormalletje voor de boutgaten erop, gaatjes boren Rampa moeren erin, en dan… dan kan ik er een mal onder schroeven om de voorkant te frezen… Ok… da’s gedaan… nu het gootje nog… dan moet ik een mal hebben die de frees aan de buitenkant geleidt, anders krijg ik te grote bochten in het gootje… da’s geen ponem…bovendien…hoe zet ik dat ding vast zodat ik rondom kan frezen?.. gaten in de bovenkant wil ik niet… (behalve op aanvraag voor dat bierglas :D)
Als ik die mal toch moet maken, dan kan ik em toch net zo goed zo maken dat ik de voorkant van het blad er ook mee kan frezen?..Men neme een plaat hout van wat grotere afmetingen dan het blad, dan maken we daar een paar “aanslagblokjes” op waar we het blad tegenaan leggen, gaten erin zodat ik het blad in die positie kan vastschroeven, rondom het blad wat hout om de boel “op te hogen” reststukken beuken van de zelfde dikte als het blad… heb ik liggen.
Met daarop een plaat Multiplex 12 mm (want mijn tastschijven zijn ook 12 mm dik HMPE.
Kleine kopieerschijf erop, en de voorkant frezen… , klaar?.. grote schijf erop… bolkop freesje erin, en even rondfietsen zodat het gootje erin zit… Arie is tevree…
Daar moet je even een malletje voor maken idd die je met de kopieerring natrekt.
ik heb een kist van deze dingen:
Twee kanten frezen, opspannen, twee andere kanten frezen 
Kijk ik snap helemaal dat je het helemaal wil uitdokteren en optimaliseren maar in de tijd vanaf de post waarop ik reageerde had ik al voor tien werkbankjes alle bladen gezaagd, gefreesd en afgewerkt…
2 likes
Als ik er één zou moeten maken… Ja… dan wel… ik heb ook wel lijmklemmen, maar zoals ook eerder gezegd… voor het gootje gaat’t em niet worden met een plaat bovenop… want dan krijg ik te grote bochten in het gootje… en dat vind ik geen ponem… dus moet ik daar wat voor verzinnen met een mal aan de buitenkant… en als ik dat dan toch moet doen… dan maar meteen een waar je de voorkant van het blad mee kan profileren.
't blad van het prototype is buiten de deur gedaan…maar zoals gezegd, dat kost me 13 liter benzine, 2 uur rijden, en dan de tijd nog daar… Dichterbij heb ik nog geen adres kunnen vinden…
Zou ik zelf een freesbank hebben die groot genoeg is, dan nog zou ik een mal maken anders blijf je instellen…
Waar ben je gevestigd?.. en wat gaat me zoiets kosten?
Ik ben gelukkig/helaas geen timmerwerkplaats maar gewoon een, al zeg ik het zelf, handige hobbyist met een grote schuur vol gereedschap
Of je een mal nou x mm naar binnen of naar buiten ‘offset’ maakt voor de straal van de bochten toch helemaal niks uit…
Je wordt enkel beperkt door je kopieerring, ik pak liever deze voor dit soort werk:
Helaas maak je daar een Denkfout… als ik een schijf van 88 mm onder mijn frees heb zitten… en ik ga een scherpe hoek om aan de buitenkant van de mal, dan maakt mijn frees (op de Centerlijn) een haakse bocht met een radius van 44 mm, heb ik een 8 mm frees… krijg ik een afronding met Radius 40 mm aan mijn plaat… (probeer het maar eens met… laten we zeggen een potlood, en een boek… teken om de hoek van een boek heen… wat krijg je?.. een radius, gelijk aan de halve diameter van het potlood… doe hetzelfde met een watervaste viltstift, en je krijgt een grotere, equidistante radius…
loopt je met een schijf aan de binnenkant van een scherpe hoek, dan loop je met je schijf tegen de andere zijde van de hoek aan, en kun je dan verder die kant volgen… en dan krijg je een scherpe hoek… hoe groot je schijf ook is, zolang Rschijf < rechte kant van de mal…
(dit soort grappen krijg je ook als je equidistante banen moet berekenen in Macro’s voor Freesmachinebesturingen zonder Radiuscompensatie), dan moet je dus zelf de boel uitrekenen…
Ja…eh…mooi… maar wat is het?..
Dat is een
1 like
Algemene Horlogepraat
“Het prikbord voor van alles en nog wat over horloges (na 1990)”
2 likes
Een kopieerring met de diameter van de frees (dus niet de as 
) om dat hele verhaal hierboven te omzeilen.
Kan uiteraard ook met een frees met rollager maar dan komt er iets meer fingerspitzengefühl bij kijken.
Als je een haakse sponning gaat frezen krijg je altijd het volgende door de vorm van de freesjes:
Dat kan je alleen voorkomen door geen haakse hoeken te maken.
Je benadert houtbewerking veel te moeilijk, is gewoon een kwestie van de goede freesjes, een knappe bovenfrees en een paar hulpstukken en je jast het er zo in
2 likes
Ja ik weet het 
Maar als we problemen uit 3D maatvoeringstheorie gaan bespreken voor wat freeswerk in houten plankjes dan wordt ik er wel hard mee geconfronteerd.
Ik kijk nooit meer hetzelfde naar mijn snijplanken en ik was nog wel zo tevreden met hoe de ingefreesde randjes gelukt waren…
13 likes
Zoals jij het doet doen wij het hier op de zaak (interieurbouw) ook, ik heb het zo ook geleerd van de oude garde. Malletje, kopieerfrees en gaan. En als je eventueel heel veel moet doen dan op de grote freesbank met kopieerring.
Dan kun je voor het groefje een aanslag gebruiken zodat de groeffrees wat naar binnen ligt. Daar is wel wat handigheid voor nodig zal ik eerlijk zijn, want je moet de buitenbocht sneller nemen omdat de buitenradius groter is.
1 like
Als ik heel veel moet doen… dan koop ik wat kogelomloop geleidingen, wat kogelomloopmoeren en wat staal…
Dan bouw ik gewoon een grote freesbank… 10 mm frees erin voor de buitenomtrek, programma laden, plaat hout erin… grote groene knop drukken… Koffie…
Klaar?.. volgende plaat… alle platen gedaan… bolkopfreesje erin… Gootjes frezen…
met de juiste opspanning wissel je sneller hele bladen dan een enkel freesje…
En wat als je 2 mallen maakt die je monteerd als binnen geleiding? Dus 1 mal voor de voorkant en achterkant en 1 mal voor de zijkanten, beide mallen met aanslag op de buitenkanten dat het goed aansluit op de volgende bewerking.
1 like
Ik heb geen idee hoe je dat bedoelt… maar ik zie ook niet hoe ik de buitenkant van iets kan bewerken als ik daar aanslagen heb zitten…
Kort en goed, 'k moet de voorkant van het blad bewerken, en ik moet de bovenkant van het blad bewerken… Voor de voorkant maakt het niet uit aan welke kant de mal ligt, voor de bovenkant moet ie aan de buitenkant liggen… omdat ik anders te grote bochten in het gootje krijg…
men neme: een plaat hout, met gaatjes erin die overeen komen met de gaten in het werkblad, een paar reststukkies beukenhout op ruim genoeg afstand van het werkblad rondom er op schroeven, en daarbovenop een plaat 12 mm multiplex met een werkbladvormig gat erin, met een “offset” van 25 mm ofzo… Tastschijfje van 40 mm onder de frees… om de voorkant te frezen, tastschijfje van 70 mm voor’t gootje…
meer dan dat is het niet,was het niet, zal het nooit worden
Volkomen duidelijk 
2 likes
Oke oke, ik gebruikte te weinig info om het duidelijk uit te leggen,
Maar hier en tekening ter verduidelijking:
Werkblad:
Voor en achterkant frezen met een binnenmal:
zijkant frezen met binnenmal:
Er van uit gegaan met een frees aanslag van 8.8cm (frees op 4.4 cm ten opzicht van aanslag), hart van de gefreesde goot op 2cm van de buitenkant en werkbank met de volgende maten:
Dat zou het gewenste resultaat moeten geven, inclusief scherpe hoeken mits je een goede uitlijning maakt op de mallen.
7 likes
Begrijp ik goed dat je de mal als contramal maakt? Dus niet in de vorm van het blad maar juist een plaat waar de vorm van het blad is uitgehaald (maar dan x groter)
Dat zou voor het gootje heel goed werken, voor het blad zelf niet.
Met alle respect, maar mij wordt wel eens verweten dat ik te moeilijk denk… maar hier heb ik dus 3 Mallen nodig… één om de voorkant van het blad te frezen, één voor de voorkant en de achterkant van het gootje, en één voor de zijkanten…
dit is alles wat ik nodig heb… niet meer, niet minder…
omdat het blad op maat gezaagd wordt ( 580 x 440 mm), kan ik aan de zijkanten en achterkant aanslagen plaatsen, daar hoef ik met de frees niet meer bij.
6 boutjes aan de onderkant… om het blad vast te zetten, een balkje zodat ik 'm in de Workmate kan zetten, meer dan dat moet het niet zijn.
Kopiëerschijf ø50, om de voorkant te frezen (ik denk dat ik de platen met een overmaat op de 440 mm laat zagen.441 of 442 mm, dan haal ik langs de hele voorkant wat materiaal af, en weet ik zeker dat de radii aan de voorkant mooi uitkomen…
Dan Kopiëerschijf ø90 eronder… Bolkopfreesje erin… en dan het gootje uitfietsen.
Ja… dat begrijp je goed
maar waarom dat voor het blad dan niet goed uit zou komen, dat zie ik dan weer niet…
voor ik een gatenzaag kocht, deed ik het uitfrezen van de gaten niet anders… 'k had een malletje met een overmaats gat, met 3 deuvels erdoor geslagen, die kon ik links achter op het blad klemmen, gat frezen, op zijn kop rechtsachter… vastklemmen… andere gat frezen…
Het gaat wel, maar als je uitschiet frees je in je blad. Ik zou zelf dus een mal van je blad maken, dan alle bladen frezen, en dan inderdaad een contramal op je kant en klare blad leggen in het gootje frezen.
1 like